Friday, 21 December 2007

Nyårsfest i Damaskus

Skulle det vara kul att gå på det här nyårspartajet?

Kanske. Kanske inte. Har ingen aning.

Men troligen mer intressant än att gå på en vanlig svensk nyårsfest. I alla fall om man inte redan råkar vara uttråkad av syriska nyårsfester.

Om jag var i Damaskus vid nyår skulle jag åtminstone överväga att gå dit.

Reklam görs i alla fall per affisch på väggarna i Damaskus.

Den som vill anmäla sig har telefonnumret längst ner på affischen. Lägg bara till Syriens riktnummer - 00961, efter numret som börjar med 0955 (syriskt mobilnummer) - och ring och anmäl er.

Julpyntade taxibilar

Eftersom det snart är jul pyntar även taxichaufförerna (företrädsvis de kristna så klart) sina bilar.

Det är vanligt att se den här synen - nackstöd prydda med tomteluvor.

Kanske något för oss att ta efter?

Det är trots allt lite charmigt med tomteluvor i bilarna.

Vissa luvor har också blinkande lampor. Dock inte i den här taxin. Synd. Hade varit extra fint.

Barpersonalen dansar


Sedan gick vi till ett annat icke-flashight ställe, "Marmar" vid Bab Touma, där många västerländska studenter som läser arabiska i Damaskus hänger.

Men också den lokala crowden av "utåtriktade" killar. Lokala tjejer går sällan ut utan "ordentligt" sällskap, huh, hur illa skulle inte det se ut! (Mycket illa. Jupp, det är mycket mera konservativt, that's a fact. Endast "dåliga" och västerländska kvinnor går ut utan manlig eskort).

Efter ett tag - vilket var ganska sent, typ vid tretiden på natten - började barpersonalen dansa. Jag frågade om jag fick filma, och de log glatt och nickade, så den här filmen är inte smygfilmad.

Notera hur de börjar städa mot slutet av filmen och skickar glas över disken. En barkille skickade glas från vänstra sidan av bilden till den högra, där en annan kille stod och tog emot dem. Vad jag såg eller hörde gick inget sönder.

Källarklubb i Damaskus


I Damaskus kan man hitta klubbar som bara finns här och i Beirut, om man talar om det arabiska Mellanöstern.

Alltså i "sunkiga" eller "alternativa" lokaler. I Amman kan man visserligen gå på klubb och dricka alkohol, men då är det mesta flashigt och extremt inriktat på över medelklass och överklass. I Jerusalems östra arabiska kvarter finns inget liknande, endast i de västra judiskt västerländska.

I en källare i Damaskus gamla stad, finns den här klubben. "Baals cave" heter den.

Inträde 500 syriska pund. Typ 75 kronor. Inträde plus två drinkar ingår. Dyrt för de flesta här.

Det spelas både västerländsk och arabisk musik, och folk blir lite berusade. Inte så illa som det kan bli i väst, och här dansar folk utan att vara aspackade. Inte allt är torrlagt i Mellanöstern.

Ödsliga vägstopp

Längs vägarna i Mellanöstern kan man hitta mer eller mindre dystra rastställen.

Åker man långtaxi mellan städerna stannar chaffisen ibland så att man kan köpa kaffe och äta.

Ibland ligger dessa ställen mitt på vischan, där inget annat liv tycks pågå omkring.

Skulle kunna platsa i någon amerikansk roadmovie. Eller varför inte en dylik mellanösternsk?

När kommer den första sådana roadmovien? (Måste jag göra den?). (Eller har den redan kommit och jag har missat den?)

Helgmiddag med familjen

När det är Eid al-Adha, en av de stora helgerna för muslimer, går man ofta ut och äter middag på restaurang med hela familjen. För det mesta blir det runt 10-15 personer när den närmaste familjen samlas.

På arabiska restuaranger som är inhysta i gamla fina arabiska palatsliknande hus, äter man middag i timtal, röker vattenpipa och umgås.

Här på restaurangen al-Khawali i Damakus. Kan rekommenderas.

Mycket stilig inredning, men när det regnar kan det droppa vatten på en, eftersom innergården saknar tak och endast täcks med en pressenning vintertid.

Efterlängtat vinterregn

Det är inte alltid soligt och varmt i Mellanöstern.

På vintern regnar det och kan vara både grått, kallt och trist. Se också hur vindrutetorkarna faktiskt används ibland.

Som vid vädret under en taxiresa mellan Amman och Damaskus, i en gammal amerikanare. Sunkig och nedgången. Fördelen med dessa långtaxibilar är att de är rymliga. (Notera även den lilla hundstatyetten som pryder bilen).

Fast vinterregnet i Mellanöstern är efterlängtat, det fyller på grundvattenförråden. De vintrar då det regnar lite är dåliga vintrar.

Thursday, 20 December 2007

Snäll hotellportier

Om man blir sjuk när man är på resa är det lite eländigt. Särskilt om man vaknar upp med rinnande näsa, trötthet i kroppen och dånande huvudvärk utan den minsta Treo eller Ibuprofen eller liknande i närheten.

Checka ut klockan 12 utan att ha ätit frukost, för att man varit tvungen att sova ut, är ingen höjdare heller.

Men då dyker en liten räddande hotellängel upp. I det här fallet hette han Amer.

När jag bad om en huvudvärkstablett sade han "Ja, visst, men först måste du äta. Man kan inte ta huvudvärkstabletter på fastande mage".

"Jo då, det går bra ändå, ge mig bara en tablett NU", tyckte jag (med hemsk huvudvärk).

"Nej, det går INTE, nu ska du få mat", sade Amer och pinnade ut i köket.

Några minuter senare fick jag frukost (gratis), trots att frukosttiden var passerad för flera timmar sedan. Bara för att han var så snäll.

Först när jag ätit upp ALLT fick jag mina huvudvärkstabletter.

Ibland blir man rörd av omtänksamma och rara människor som man aldrig träffat förut.

"Julaftonstomt" på Abdali

För dem som inte varit på den sunkiga knutpunkten al-Abali i Amman kan jag tala om att den här bilden är unik.

Det är extremt sällan man ser denna plats så totalt utan bilar och mänsklig aktivitet. Som på julafton klockan 15 när Kalle Anka visas på TV.

I vanliga fall är det ständigt trafikkaos här. Det går knappt att springa över gatan utan att riskera livet. Parkeringen till vänster brukar vara full och det är människor överallt.

Idag hade man kunnat krypa över gatan.

Det var alltså första dagen av Eid al-Adha, då alla är hemma eller åker till sin släktingar, som gjorde att trafiken var stendöd vid tolvtiden mitt på dagen. Tydligen har ingen särskilt många släktingar i det här området.

Tältläger i Mecka

Idag började en av muslimernas största högtider - Eid al-Adha. Samtidigt avslutas pilgrimsfärden i Mecka, som pågått i cirka tio dagar. Dessa två händelser hänger ihop.

Imorse på al-Jazeera satt en välsminkad kvinna i en soffa och programledde något som såg ut som den muslimska motsvarigheten till Nyhetsmorgon på julafton.

I soffan mitt emot henne satt ett gäng gamla arabiska farbröder i traditionell klädsel (lång vit klänning och sjal på huvudet) och berättade bland annat om vad deras mammor hade lagat för speciell mat till Eid al-Adha när de var barn. Ungefär som Arne Weise hade kunnat göra i svensk tv.

I Mecka stod en reporter och gjorde en direktsänd ståuppa i pilgrimmernas tältläger. Först tänkte jag lite hädiskt att har de börjat med rockfestivaler á la Roskilde i Mellanöstern, men insåg snabbt vad det handlade om.

När det är tid för hadj (pilgrimsfärden) och miljoner muslimer från hela världen samlas i Mecka räcker inte hotellen till och de fattigaste får bo i tältläger.

Valium vid Allenby

Yada, yada. Ytterligare en ful tråkbild på en vägspärr tänker ni.

Till slut blir man dock sur och upprörd. Därför smygtog jag den här bilden. Men att bli sur eller arg vid den israeliska gränsen har man inget för. Då blir man bara straffad (Förklaring följer).

Är man vid den här bilden är det inte helt fel att ta en valium. Då blir man ”lugn och fin”, vilket kan vara bra om man vill undvika problem. Jag tar aldrig valium, men ibland kanske jag borde (ha gjort).

Det man ser är den sista vägspärren strax innan gränsövergången från Israel mot Jordanien.

Alltså på Västbanken, det vill säga palestinskt område som sedan 1967 är ockuperat av Israel – om man ser till internationell rätt. Men det gör inte alla. Västbanken lyder därför fortfarande drygt 40 år senare under militärlagar, vilket gör att mycket av det vi anser självklart ingår i lite olika mänskliga rättigheter helt är satt ur spel för de människor som bor på den ockuperade Västbanken. Hur kul är det?

Tittar man noga på skylten ser man att det står ”Welcome to Allenby Bridge Crossing Point”.

Allenby var för övrigt en brittisk gubbe som var med och såg till att den ”israelisk-palestinska konflikten” pågår än idag. Varför han ska hedras med namnet på en bro kan man undra.

Anyhow.

Just ”VÄLKOMMEN” är det sista man känner sig vid Allenbybron.

Nu har jag ju inte varit i Nordkorea, men annars kan jag tänka mig att välkomnandet är liknande. Allt annat än gästvänligt och mycket konspiratoriskt. Aldrig att man blir vänligt behandlad här. I bästa fall nonchalant, surt och ignorant (då har man tur), av någon tjänstgörande israelisk ungdom i övre tonåren. Mognadsnivån på personer i den åldern är diskutabel inte bara i Israel.

Jag har aldrig blivit vänligt behandlad vid en israelisk gräns. I alla fall inte av en enda israel.

De enda som någonsin varit vänliga är de arabiska lokalanställda som har till uppgift att städa toaletterna eller bära väskor. Har de kommit upp sig får de ha hand om cafeterian. (Palestinern i cafeterian idag gav mig snällt en kopp kaffe för en tredjedel av priset för att jag bara hade så lite i israeliska pengar och han inte kunde/ville växla de större jordanska pengar jag hade, vilket han kunde gjort. Schysst).

Mitt senaste (mycket milda) gränsproblemsexempel: Vid ingången kom en snäll palestinsk kille fram och sade att jag kunde ta med mig alla mina väskor själv. Han till och med log. (Är väskorna för stora får man inte bära dem själv genom ingångshallen, då ska de ställas på ett annat ställe). När jag skulle ta in bagagevagnen i ingångshallen kom en ung aggressiv israelisk soldattjej fram och började skrika att ”VEM har sagt att du får göra SÅ?!?!).

Ehhh…

Om man i det här läget börjar undra vad de håller på med eller ifrågasätter något (vilket jag har råkat göra tidigare) är den enda effekten att den tonåriga soldaten tar fram sin totala övermakt (typ automatvapen) och straffar en med antingen:

1) Massa konstiga och invecklade frågor som syftar till att misstänkliggöra en.
2) Rotar igenom varenda lilla pryttel i hela ens bagage (som man naturligtvis får packa ihop själv när de slängt det i en hög), eller:
3) Håller kvar en onödigt lång tid ”bara så där” och utan förklaringar.

Däremellan är det etnisk rensning som gäller. Palestinier utan medborgarskap blandas ALDRIG med utlänningar och palestinier med medborgarskap i andra länder. Folk med medborgarskap transporteras i särskilda bussar över gränsen.

Hela tiden beter de sig den israeliska gränspersonalen allmänt otrevligt och aggressivt. (Jag skulle vilja vara observatör på den kurs de får genomgå för att jobba vid vägspärrar och gränserna).

Själv har man inget att sätta emot.

Det är då en valium litet tidigare hade suttit bra.

För då hade man aldrig hamnat i situationen att ställa normala frågor, som är onormala vid den israeliska gränsen, för här är det givakt som gäller.

Dessutom noterade jag vid min förra gränspassering att mobiltelefonerna inte fungerade när man står vid passkontrollen = den avgörande platsen för om man blir insläppt i Israel eller inte. Om man t.ex skulle kunna ha någon som kan hjälpa en kan man alltså inte kontakta den personen just då.

Tror inte att det är en slump. Eller är jag bara konspiratorisk? ;-)

Det alla noterat - utom israeliska medborgare – är följande : Den övervägande allmänna andan i Israel tycks vara att ”först börjar vi med otrevligheter, sedan får vi se OM det möjligtvis finns någon anledning att inte skrika och vara hård och otrevlig”.

No wonder att det på hotell i Goa i Indien och i Thailand på vissa hotell finns skyltar där det står: ”NO ISRAELIS WANTED”.

Varför?

För att de är kända för att bete sig otrevligt, aggressivt, ställa till med bråk och slagsmål i största allmänhet med vem som helst, supa och för att de notoriskt stjäl en massa saker från hotellen.

Inte så konstigt. Om samtliga medborgare måste göra lumpen (tjejer bara två år, killar tre år), blir ju samtliga medborgare lite lätt militärstörda. När de är klara med lumpen och åker på semester är de helt utfreakade inombords. Skadade. Störda.

Man får känslan att terapi för hela befolkningen inte vore helt fel.

Wednesday, 19 December 2007

Mannen med bensinhästarna

Den här mannen är innehavare av en bensinstation på vägen ner mot Döda havet. Man kan fika på uteserveringen under solskydd och köpa falaffel.

Innehavaren har tydligen någon eller några släktingar i Sverige, men exakt var vet han inte, trots att de bott där i över 20 år.

Inte första gången jag hört den historien. Verkar som att folk här har för mycket annat att tänka på än att fundera på detaljerade platsangivelser om var släktingar i exil befinner sig i världen.

Har man dessutom Västbanks-ID-kort är det näst intill omöjligt att få visum till andra länder. (För att inte tala om Gaza. Därifrån har i princip ingen palestiner fått åka ut på fyra, fem år). Man misstänks troligen vilja söka asyl i det landet. Inte så konstigt. Skulle man säkert själv göra om man var i samma situation.

Det är i alla fall sådana människor som kallas ”statslösa palestinier”. Så för de flesta räcker det med att veta vilket land släktingarna har flyttat till, för det är sällan folk härifrån har möjlighet att åka på semester långväga. (Undantaget de så kallade ”israeliska araberna”, vilket är de palestinier som inte kördes ut ur sitt land när Israel skapades, vilket föregick av etnisk rensning av ”Palestina”). Här jobbas det dessutom mycket.

Bensinstationsinnehavaren med släktingar i Sverige har också minst två hästar, som står parkerade bakom bensinstationen.

När han får besök av taxichaufförer han känner tar han fram hästarna och gullar lite med dem på uteserveringen. Naturligtvis dyker det upp någon obligatorisk nyfiken i bakgrunden. Händer alltid här.

På bilden syns den lilla hästen. Det finns också en större, vit häst. Bägge är tydligen av fin arabisk sort.

Månlandskap kring vägen

Babblade med en taxichaufför som i över 20 år kört passagerare till eller från gränsövergången vid Allenby. Den som ligger nere vid Döda havet, cirka 400 meter under havsnivån.

På väg ner passerar man ett märkligt landskap. Skulle kunna vara med i någon Star Warsfilm.

Jag frågade taximannen om han någonsin tröttnat på landskapet omkring honom när han kör genom de karga bergen.

"Never", sade han.

Åsnorna återkomst

Vet inte om det är sant eller inte. Men det verkar som att åsnorna återkomst är på gång. De tycks äntligen börja få verklig uppskattning för sin arbetsinsats.

Tidigare var åsnor i princip gratis. Numera kostar de runt 10.000 kronor. Sägs det.

Det är i alla fall sådant man får höra om situationen på Gaza nuförtiden.

Skämtet eller förändringen av synen på åsnorna beror inte på att traditionen av att tala illa om åsnor (inte bara i den här delen av världen) har förändrats.

Det är bara en reell effekt av den israeliska bojkotten mot Gaza, som innebär att det knappt finns någon bensin att tillgå längre.

Då är det inte så konstigt att en åsna plötsligt blir ett transportalternativ, hellre än att gå till fots och bära allt själv.

Tuesday, 18 December 2007

Uppgradering av Books @ Cafe

Det är ju lysande! Det gamla kända stället Books @ Café vid första cirkeln i Amman (ett av få ställen som kan liknas vid en lite alternativ bar-restaurang), har uppgradets så pass att det nu finns gratis trådlöst nätverk!

Så nu sitter jag här mitt på stället och uppdaterar, har precis tagit bilden med mobilkameran och bluetoothat över till datorn. Jag gillar teknik!

I bottenvåningen finns en bokhandel med böcker man inte hittar på många andra ställen här. På övervåningen har allt fräschats upp till moderna nivåer. Glitterkula i taket, tunna bandgardiner och till och med en bardisk.

Från terasserna har man som vanligt fin utsikt över glittret från alla hus på några av Ammans kullar, men på vintern är det faktiskt för kallt att sitta ute, även om många tror att det ständigt är 30 grader eller mer i Mellanöstern. Men glöm det. Det snöar ibland i Amman.

Ytterligare nymodigheter är en rökfri avdelning, något som inte tillhör vanligheterna här omkring. Men i den inre avdelningen får man röka, och det röks vattenpipa.

Kampen om Silwan

Strax utanför porten närmast klagomuren ligger en del av Jerusalem som heter Silwan, länge dominerad av palestinier. En ganska ful och sunkig del av staden.

Sedan många år håller allt fler judiska bosättare på att ta över. Det är också vanligt att judar köper hus av palestinier till ruskiga överpriser.

Dessa palestinier är garanterat inte populära bland sina landsmän, men fattigdom och brist på inkomster gör att vissa ibland säljer.

Silwan är viktig för judarna då det finns en massa religiös historia där. Kampen hårdnar och det ryktas om planer om att etniskt ha rensat Silwan från palestinier till omkring år 2020.

Monday, 17 December 2007

13 tallrikar mat

Här sitter vi och väntar på att kasta oss över en middag med 13 tallrikar olika röror att ätas tillsammans med god grillad kyckling.

(Nej, alla tallrikar kom inte med på bilden).

Hoummus, aubergineröra, aioli, oliver, sallader och en massa andra okända röror.

Gott var det i alla fall. Och snyggt upplagt.

Men den här gången tog det 30 minuter att ta sig till restaurangen, som ligger i en förort till Jerusalem. Resan tog tidigare fem minuter, men vägspärrar har gjort att man får ta en stor omväg.

Olika status på kyrkogårdar

Här ser vi åter den extremheliga al-Aqsamoskén, uppe till vänster. Den ligger i utkanten av gamla stan.

Strax utanför, i östra arabiska Jerusalem, ligger en viktig judisk kyrkogård. Det stora beiga fältet till höger på bilden.

Tanken på att skövla denna kyrkogård och exempelvis bygga ett nytt hus på den är otänkbar för judarna.

Samtidigt pågår just nu en skövling av en muslimsk kyrkogård, ett stenkast utanför gamla stan, fast i de västra judiska delarna av stan.

På den ska den israeliska staten bygga ett museum för tolerans. Need I say more?

Fotboll vid de heliga platserna

Ibland kan man bli kräktrött på alla överreligiösa som samlas i Jerusalem.

Jag menar inte seriöst religiösa, men det finns något som kallas "Jerusalemsyndromet", som innebär att folk blir lite galna när de kommer hit. En del kan börja tro att de är Jesus. Andra får för sig motsvarande saker som passar deras religion.

Då kan det vara skönt att se att det pågår ett normalt vardagsliv med fotbollsträning även innanför murarna, bara några stenkast från klagomuren och al-Aqsamoskén.

Armeniska frågan

Så har vi den armeniska frågan. I gamla stan finns det kristna kvarter, muslimska kvarter, judiska kvarter och armeniska kvarter.

I de armeniska kan man se sådana här affischer på väggarna, affischer som påminner om det som turkarna förnekar - nämligen folkmordet på armenier 1915, då flera miljoner dödades.

Många minoriteter i regionen har drabbats hårt genom historien. Så blir det när man bor i ett område som ständigt genomkorsats av olika folk, och som varit genomfart för handelsvägar.